Зруб будинку

Будинки зі зрубу

Опис процесу складання зрубу будинку.

зруб будинку Перед укладанням третьої і наступних рядів брусів можна по кутах зрубу будинку встановити напрямні маячки для полегшення виконання рівної кладки брусів в стопі і суворого витримування вертикалі стін.

Для виготовлення напрямних маячків використовуються відрізки обрізний дюймової дошки довжиною 1,5-2 метра, які з’єднуються між собою під кутом 90 градусів і попарно прібіваютсяпо по кутах зрубу будинку до нижніх брусів обв’язки строго перпендикулярно до земної поверхні.

Правильність установки напрямних маячків перевіряється рівнем або схилом. Для виключення випадкового зсуву дошки маячків фіксуються похилими брусками, рейками або дошками до брусів зрубу. Маячки встановлюються і для внутрішніх перегородок і несучих стін з бруса або капиталки. У міру зростання зрубу будинку напрямні маячки переставляються вище на необхідний рівень (фото 1).

Тепер можна продовжити роботу по збірці зрубу будинку. Згідно плану будинку встановлюємо дверні коробки (рами дверних прорізів) вхідних і міжкімнатних дверей. Двена коробки встановлюються тільки в отворах несучих стін

Дверні коробки в туалет, ванну і невеликі підсобні приміщення, як правило, розташовуються в міжкімнатних перегородках, які монтуються на дошки статевого покриття після закінчення складання зрубу дерев’яного будинку.

Дверна коробка складається з бічних стійок (косяки), верхній (одвірок) і нижньої (поріг) перекладин і в дерев’яному будинку призначена для зміцнення стінок зрубу та утримання дверних полотен. Стійки дверей – це окосячкі, які можна виготовити своїми руками під час складання зрубу будинку.

Окосячкі зовнішніх дверних прорізів робляться з капіталки шириною, рівній ширині бруса кладки зрубу брусового будинку. Ширина окосячек для внутрішніх дверних прорізів повинна підбиратися з розрахунку товщини матеріалу обробки стін.

Для правильного виготовлення деталей дверної коробки необхідно знати, які переходи в будинку плануються в дверних отворах між конкретними приміщеннями – з порогом або без порога.

Порожні дошки дверних коробок для вхідних дверей і будь-яких міжкімнатних переходів з порогами виготовляються з капіталки. Окосячкі, прітолочная і порожніх дошки строгаются з трьох сторін і на кожній з них робиться вибірка чверті глибиною 15-20 міліметрів під притвор дверного полотна.

Порожні дошки дверних коробок міжкімнатних дверей і переходів без порога виготовляються з дошки такої товщини, яка буде застосовуватися для настилу підлоги (малюнок 1). Окосячкі і прітолочная дошка строгаются з трьох сторін з вибіркою чверті під притвор дверного полотна. Порожні дошка строгается тільки з однієї видимої (верхньої) сторони без вибірки чверті.

Вгорі малюнка 1 відображений вид поперечного перерізу косяка. Правильно робити вибірку паза (видри) під шипи брусів зрубу потрібно з боку серцевини. Видра, зроблена зі зворотного боку прослабляет косяк саме в місці кріплення двері, яка може створювати значні навантаження в залежності від ваги дверного полотна.

Примітка. Пороги коробок вхідних дверей бажано робити завжди виступають (піднятими) над рівнем поверхні підлоги. Пороги коробок міжкімнатних дверей бажано робити в один рівень з чистової поверхнею підлоги.

В окремих приміщеннях всередині будинку, де планується укладання статевої плитки (ванна, туалет, пральня), а також в переходках прибудов до будинку підведений поріг робиться в залежності від необхідності. При цьому, висота порога повинна розраховуватися з урахуванням шару бетонної заливки та інших листових будівельних матеріалів і покриттів для підлоги (малюнок 2).

Щоб правильно зробити дверну коробку, слід знати, що стандартна ширина вхідних дверей в будинок дорівнює 900мм, а ширина міжкімнатних – 800мм. Висота дверей прийнята рівною 2000 мм. Прорізи, в яких планується установка двостулкових дверей можуть бути будь-якими. В цьому випадку потрібно порівняти ширину однієї стулки з шириною проходу, в сторону якого буде відкриватися двері. Найбільш зручні розміри стулок двостулкових дверних блоків – 600мм і менше.

Дверні коробки вхідних (з вулиці або холодного приміщення, як правило, це коробки дверних блоків з порогами) обов’язково повинні збиратися в непродуваемое шипові з’єднання. Збірку коробок міжкімнатних дверей можна робити простіше, без шипа окосячкі (рисунок 3).

При відсутності можливості вибірки паза в одвірках дверний або віконної коробки ці деталі можна виготовити з дошки наступним чином: на назад не стругали стороні дошки вибираються по краях чверті глибиною 5мм і шириною, яка дорівнює одній третині ширини косяка (рисунок 4).

Потім нарізаються бруски прямокутного перетину, одна зі сторін яких дорівнює ширині обраної чверті. Прикріпивши стругані бруски за місцем, ми отримаємо не продувається дверну або віконну коробку.

При наявності можливості зробити глибокі пропили в одвірках вирізається глибока чверть із зворотного боку, що дозволяє встановлювати коробку в проріз в зібраному вигляді, з подальшою фіксацією вставними добірними брусками тільки з одного боку (на малюнку 4 приклад внизу).

Такий пристрій деталей коробки зручно при ремонті дверних або віконних блоків із заміною коробок, а також при установці дверних коробок міжкімнатних дверей.

З’єднання поперечок з косяками робиться в шип за допомогою саморізів, при цьому пази в одвірку і поріг не вирубуються. Відстані між площинами чвертей по ширині і довжині дверної коробки має бути на 4 мм більше ширини і висоти дверного полотна. Готова дверна або віконна коробка, встановлена ​​за місцем, повинна бути прямим продовженням площини стіни зрубу.

Для виключення неточностей установки або деформації блоку під час складання зрубу в коробку можна вставити дверне полотно або його імітацію, зроблену з дошки і міцно закріпити на період збирання всього зрубу будинку.

Встановлюємо коробки в майбутні дверні прорізи з урахуванням вище викладених умов, фіксуємо їх за рівнем схилами і укладаємо бруси третього ряду обв’язки зрубу будинку (фото 2).

Технологія укладання брусів третього ряду і всіх наступних вінців до лінії установки віконних коробок абсолютно однакова. Для цього згідно розмірів прольотів кожної стіни робляться заготовки за одним шаблоном для кожного прольоту з кутовими замками в прямий шип. Товщина і довжина шипа рівні приблизно однієї третини товщини бруса.

Взаємне розташування шипа і гнізда кутових з’єднань змінюються в кожному наступному ряду. Все шипові з’єднання другого і наступних рядів аж до вінця перекриття зрубу будинку робляться наскрізними – на всю висоту бруса.

Зрощування (подовження) брусів зовнішньої обв’язки зрубу будинку і брусів у внутрішніх несучих перегородках можна зробити в прямий шип або клинове з’єднання, які забезпечують надійне, що не продувається і малопомітне з’єднання брусів. Зв’язка брусів обв’язки по вертикалі проводиться за допомогою дерев’яних нагелів (малюнок 5).

Цей спосіб практикується більшістю професійних будівельників і зарекомендував себе як дуже надійний і досить просте у виготовленні з’єднання рядів брусів зрубу будинку в єдине ціле.

Примітки.
З бруса-капиталки збираються тільки внутрішні несучі стіни. Решта внутрішні перегородки можна зробити простішими способами з дощок і / або брусків, після настилу дошки (рейки) і подшива стельового перекриття.

Якщо планується установка фірмової вхідних дверей або міжкімнатних дверей зі стандартними коробками, то внутрішні розміри отвору основної дверної коробки плануйте з урахуванням їх зовнішніх розмірів плюс 20мм для заповнення піною (по 10 мм з кожного боку).

Установка дерев’яної (з капіталки) дверної коробки все одно обов’язкове, так як її призначення полягає не стільки в навішуванні на неї дверного полотна, скільки в зміцненні стінок зрубу дверного отвору. В цьому випадку чверть в окосячка для притвору двері можна не вибирати.

При установці дверного блоку фірмового виробництва необхідно додатково придбати або виготовити самостійно спеціальні дошки добори (добірні планки), для компенсації відсутньої ширини блоку.

Не бажано встановлювати металеві двері в якості вхідних в будинок з вулиці або з холодною веранди незалежно від варіанту їх виконання. Металевий каркас двері і металевий корпус дверної коробки взимку будуть активно промерзати, створюючи Вам серйозні проблеми, так як сталеві двері призначені для установки в якості вхідних для квартир, розташованих в загальному теплом під’їзді.

Краще в якості вхідних дверей виготовити дерев’яні двері або використовувати балконні двері з пластикової або металопластикової коробкою і дверним полотном, в якому склопакети замінені на ламіновані полістирольні сендвіч панелі.

На фото 2 зображена двері в такому виконанні з двох сторін. Вхідні двері перевірена в морози нижче мінус 35 градусів – нижче зазначеної температури починає Куржо тільки личинка дверного замка. Звичайно захисна міцність від непрошених гостей у таких дверей менше, ніж у сталевий, але для приватного будинку з легко досяжними вікнами сенс установки металевих дверей стає під великим питанням. При особливому бажанні або необхідності сталеві двері можна встановити в якості вхідної в холодну веранду.

Тепер заготовляємо деталі відразу на 5 рядів обв’язки зрубу будинку. З підготовлених за шаблонами деталей збираємо коробку будинку до рівня установки віконних блоків.

Якщо у внутрішніх несучих стінах передбачаються отвори в вигляді аркових переходів, в яких не планується установка дверних коробок, то в процесі складання зрубу будинку слід пропустити приблизно на рівні середини стіни зв’язковий брус (капиталку). Такий брус не дозволить стіні деформуватися в процесі усадки і після закріплення отвору (під час внутрішнього оздоблення приміщень будинку) буде видалений (фото 3).

Кожен ряд обв’язки зрубу будинку збирається повністю по колу – зовнішні і внутрішні несучі стіни. Внутрішні стіни або перегородки, які не будуть нести навантаження стельового перекриття, встановлюються після настилу підлогового покриття і підшивки стельового перекриття.

Дійшовши до рівня вікон, готуємо віконні коробки по типу збирання дверних коробок і встановлюємо їх за місцем згідно плану будинку і закріплюємо укіс (фото 4). Так як віконні прорізи, як правило, все вбудовуються в зовнішні стіни, то шипові з’єднання окосячек з поперечиною потрібно робити не продуваються (малюнок 3).

Дерев’яні віконні коробки слід обов’язково встановлювати незалежно від типу віконних рам або віконних блоків, так як їх основне завдання – утримувати стіни зрубу будинку від розвалу (по типу дверної коробки), надавати міцність віконного отвору і створювати основу для установки будь-яких віконних систем.

Якщо планується установка звичайних дерев’яних рам зі склом, то віконні блоки від дверних будуть відрізнятися пристроєм нижньої (біля дверей – порожнє) дошки:

– в нижній підвіконної поперечки віконної коробки потрібно зробити вибірку чверті для установки підвіконня знизу з боку, яка буде звернена всередину приміщення (рисунок 7). Приклад показаний для установки дерев’яних подвійних рам, що відкриваються всередину.

Вид верхньої площині, а також товщина поперечки розраховуються виходячи з товщини підвіконня, кількості і способу відкривання віконних рам або типу рам і їх влаштування.

При плануванні установки пластикових вікон необхідно враховувати тип і товщину майбутнього підвіконня (малюнок 8);

– верхня поперечина віконної коробки (вершник) може бути виготовлена ​​з дошки товщиною 50мм і з’єднана з окосячка продуваються Шиповим з’єднанням.

При плануванні установки віконного блоку зі склопакетом, віконну коробку в зрубі брусового будинку потрібно виготовляти з урахуванням зовнішніх розмірів віконного блоку плюс 20мм по ширині і 40мм по висоті для заповнення піною, а внутрішню сторону окосячек можна зробити зі скосами за пропонованим наприклад (рисунок 9) з урахуванням ширини коробки склопакета (рисунок 10).

При проектуванні будинку бажано планувати розміри віконного скління по відношенню до площі підлоги кімнати не менше 1: 7. Оптимальними розмірами віконних прорізів прийнято вважати співвідношення від 1: 6 до 1: 3, що підтверджуючого особистим досвідом.

Не бійтеся встановлювати великі вікна в будинку. Можлива невелика різниця у втраті тепла з лишком окупиться додатковим освітленням приміщення (плюс тепло сонячних променів) і додасть здоров’я і радості життя. Якщо в кімнаті в похмурий день Вам доводиться вмикати освітлення – значить розміри віконних прорізів Вашого будинку дуже навіть недостатні.

Після установки і закріплення віконних коробок нарізаємо заготовки з бруса на кожен проліт по шаблону першого в прольоті бруса і, як конструктор, збираємо зруб будинку до рівня висоти дверних і віконних блоків.

Над притолокой двері і вершником віконного отвору необхідно зробити вирубку в брусі і залишити вільний простір (приблизно 6 сантиметрів) для компенсації усадки зрубу будинку. Заповнювати це простір можна будь-яким м’яким утеплювачем (фото 5) відразу ж після закінчення будівництва будинку.

Перед укладанням рядів обв’язки зрубу будинку, починаючи від третього ряду, укладіть тимчасовий настил підлоги з дощок, які будуть використовуватися для зборки (майбутні крокви) конструкції даху. Для запобігання зсуву і деформації дощок тимчасово прикріпіть їх до балок підлоги за допомогою цвяхів.

Цвяхи забиваються не в дошки підлоги, а в брусок кріплення і лаги підлоги між дошками настилу (фото 6, малюнок справа). Статеве рейку використовувати для цих цілей не можна, тому що вона може бути безнадійно зіпсована. Як її правильно просушити і підготувати до настилу підлогового покриття дивіться за посиланням.

Після досягнення висоти зрубу більше одного метра встановлюємо будівельні ліси всередині приміщення. Внутрішні лісу зручніше в установці, економічніше і безпечніше зовнішніх лісів. Риштування можуть бути виготовлені самостійно, якщо немає можливості запозичити на час будівництва будинку спеціальних розбірних лісів з металевих труб (фото 6).

Примітка. Якщо Ви будуєте будинок своїми руками, то замість монтажу будівельних лісів можна використовувати легкі будівельні козли і довгу дерев’яну драбину.

Такий варіант будівництва дозволяє значно заощадити час пріполном забезпеченні умов безпеки будівельних робіт (фото 7). Будівельні козли легко переставляються в будь-яке місце і не створюють перешкод при виробництві інших робіт на майданчику певного приміщення будинку.

Дійшовши до рівня укладання стельового перекриття готуємо брус обв’язки з шипами за місцем з урахуванням відстані укладання балок. Стельові балки укладаються так само, як і лаги підлоги, з упором на зовнішні і внутрішні несучі стіни, але шипові з’єднання балок з брусами зовнішніх стін зрубу повинні бути тільки замкові (фото 8).

При цьому, щоб не прослаблять міцність балки, косий зріз повинен бути зроблений на глибину не більше 1/3 ширини капиталки. На перетині балок в брусами внутрішніх несучих стін балки укладаються із залишком і кріпляться за допомогою нагелів (фото 9).

Примітка. Висота стелі має дуже важливе значення і може безпосередньо впливати на комфорт або дискомфорт в приміщеннях. Крім того, в сучасному дизайні квартир часто стали практикуватися підвісні і багаторівневі стелі. Вам слід заздалегідь припускати загальне декоративне оформлення приміщень будинку і на основі цього визначитися з висотою пристрою стель.

Уявити собі вплив на людину висоти стель в приміщеннях квартири Ви можете побувавши в сталінках і хрущовках. Ці будинки, крім усього іншого, мали дуже великі відмінності по висоті стель.

Низько розташовані (менше 2,5 м) стелі тиснуть на самопочуття людини і створюють враження підвального приміщення навіть при великих розмірах вікон. Але, низькі стелі зменшують внутрішній обсяг і дозволяють економити на опаленні. У приміщеннях з низькими стелями менше перепади температури по вертикалі і більш комфортні теплові умови.

При високих стелях (3 метра і більше) для створення найбільш комфортних умов по температурі повітря часто застосовують системи тепла підлога. Від додаткових витрат це не рятує, але затишок в домі створюється дуже ефективно. Природно, що високі стелі не тільки не обмежують фантазії при обробці приміщень, але і самі по собі створюють комфорт, особливо при великих зонах скління.

Стельові балки з капіталки з перетином 100х150 (мм) встановлювати потрібно по висоті 150мм. Стельове перекриття буде міцніше на прогин, якщо використовувати брус 180х180 (мм), розпиляний уздовж. З бруса отримаємо дві балки перетином 90х180мм, які потрібно встановити по висоті 180мм.

При використанні бруса перерізом 150х150 (мм) в якості балок стельового перекриття, вже через 2-3 роки експлуатації будинку отримаємо прогнути середину стелі. Величина прогину буде залежати від ширини приміщення.

Доброю заміною капиталки буде виготовлення балок з дощок з розмірами перетину 50х180 або 50х150 (мм), згуртованих між собою попарно цвяхами або саморізами.

Переваги такої заміни будуть полягати в підвищеній жорсткості конструкції перекриття та відсутності прогину балки під власною вагою – поверхню стелі залишається рівною протягом усього періоду експлуатації будинку.

Перед виготовленням стельових балок з дощок, бажано витримати їх в штабелі під навісом не менше трьох місяців або просушити безпосередньо в приміщенні.

Після монтажу балок в зрубі будинку укладається завершальний вінець, який є точною копією окладу за конструкцією шипових з’єднань кутів. У цьому ряду укладаються лежня і зв’язки, які жорстко пов’язують протилежні стіни і сприймають навантаження даху будинку.

Все, тепер можна переходити на сторінку Дах будинку. для перетворення теорії збірки її конструкції в практичне втілення даху Вашого нового будинку. Ці знання будуть потрібні при виготовленні перекриття, яким ми далі і займемося.

Стелі підшиваються дошками товщиною 25-40 (мм) декількома способами:
– набір щитами з поперечним (щодо лаг) розташуванням дощок;
– набір щитами (щити накату) з поздовжнім розташуванням дощок (фото 10);
– підшивка дощок безпосередньо до лагам (стелю підшивання).

Вибір способу пристрою стельового перекриття залишається за Вами. Важливим є шар утеплювача на щитах накату – він повинен бути не менше 200 міліметрів з обов’язковою гідроізоляційної прокладкою, яка особливо акуратно повинна бути прокладена по кутах (рисунок 11).

Якщо відстані між стельовими балками мають фіксований розмір, а щити накату мають відносно невелику вагу, то їх можна виготовляти на землі (фото 11). Візьміть за правило всі підготовчі роботи, які можна зробити заздалегідь, виконувати на землі. Роботи на землі робити набагато зручніше, швидше, точніше і безпечніше.

При різних відстанях між балками для кожного прольоту можна заготовлювати щити накату за попередньою міркою кожного прольоту. Або щити накату готувати на місці їх установки.

Підготовлені на землі балки потрібно встановити за місцем, виготовити і встановити щити накату, вибрати і приготувати матеріал гідроізоляції, визначитися з видом утеплювача і, по можливості, його заготовити. Але. не робити.

Гідроізоляційний матеріал і утеплювач укладаються після установки кроквяної системи даху в наступному порядку: акуратно (робота легка, але дуже відповідальна) розкладаємо гідроізоляцію, засипаємо теплоізоляційний матеріал шаром не менше 20 см або укладаємо утеплювач (товщиною згідно додається до нього) і закриваємо покрівлю. І все це робимо за 1-3 дні в доброго не дощову погоду.

Від якості укладання гідроізоляції та товщини утеплювача
залежить ступінь збереження тепла в будинку.

Якщо в описі порядку будівництва брусового будинку якісь питання упущені або прописані не в повному обсязі, прошу повідомити через зворотний зв’язок – перехід на неї внизу сторінки.

Всім бажаю удачі і успіхів у вирішенні свого квартирного питання!

Схожі новини

Залишити коментар