Поради для тих хто вирішив побудувати будинок з дерева

Поради для тих, хто вирішив побудувати будинок з дерева

Поради для тих, хто вирішив побудувати будинок з дерева

Запис створена: 07.10.2013 18:12:29

Поради для тих, хто вирішив побудувати будинок з дерева

З незапам’ятних часів на Русі будували з колод будинки, благо нестачі в деревині у нас ніколи не було. Але і зараз, в епоху ультрасучасних технологій і матеріалів, інтерес до дерев’яного житлового будівництва як і раніше високий. Навряд чи хто-небудь не погодиться, що дерев’яний будинок більш, ніж будь-який інший, гармонує з природою. У натурального дерева або бруса завжди теплий колір і неповторна текстура. Деревину називають матеріалом, дружнім людині: будь-який, хто входить в дерев’яний будинок, відчуває себе комфортно і затишно. Тут ви дихаєте чистим і здоровим повітрям, що не сухим і не вологим. Справа в тому, що за своєю структурою дерево – природний полімер, воно складається з клітин-волокон трубчастої форми, спрямованих уздовж стовбура. Завдяки їм дерево здатне дихати – пропускати через себе повітря. Взимку вам не доведеться зайвий раз відкривати кватирку, щоб легше дихалося. Клітини вміють вбирати вологу з навколишнього повітря, коли в будинку зайво волого, і, навпаки, віддавати вологу в приміщення з сухим повітрям. Останнє актуально взимку, коли працюють опалювальні прилади. Таким чином, в будинку з дерев’яними стінами завжди оптимальний газо- і влагообмену режим.

Основне технічне гідність деревини – низька теплопровідність. Дерев’яна стіна товщиною 45 см збереже стільки ж тепла (і не пропустить стільки ж холоду), скільки цегляна товщиною 2 м! При цьому дерев’яний або брусовий будинок, на відміну від цегляного, швидко протоплюється. Серед достоїнств лісоматеріалів – низький коефіцієнт температурного розширення, висока міцність, пружність, малу вагу, легкість в обробці і монтажі. Не варто забувати і про те, що дерев’яний будинок не вимагає зовнішньої або внутрішньої обробки, хоча за бажанням замовника облицювати стіни будинку або зробити всередині євроремонт цілком можливо. Експлуатаційні витрати на такий будинок теж невеликі. Отже, позитивні властивості деревини очевидні.

Здавалося б, не менш очевидні і недоліки: гігроскопічність (здатність поглинати вологу), горючість, пороки структури (тріщини, сучки, смоляні кишеньки, грибні поразки, червоточини і ін.). Багато в чому саме це відлякує охочих побудувати дерев’яний будинок. Однак чи справді все так погано? Надлишкова волога викликає розвиток небезпечних мікроорганізмів, загнивання і деформацію конструкції з дерева. Ступінь усадки побудованого будинку також безпосередньо залежить від вологості деревини. Тим часом сьогодні існує ряд заходів по боротьбі із зайвою вологою. По-перше, правильна заготівля матеріалу. Більшість фірм рубають північний ліс – тут у дерев річні кільця щільніше, ніж у дерев вирію. Важливо і час заготовки – зима. Влітку дерево спить, всередині нього по капілярах тече волога, взимку ж сокодвижение зупиняється, дерево засинає. Ось тут-то його і треба рубати. Причому зима для лісу (і для лісорубів) починається досить рано – вже в вересні.

Наступний момент – сушка. Вона буває природною і штучною. У першому випадку стовбури звільняють від кори, і потім близько року вони лежать штабелями на повітрі – під навісом; торці колод при цьому замазуються клеєм або вапном, щоб уникнути розтріскування. Взагалі тріщини – обов’язковий атрибут сухого дерева, адже в процесі висихання капіляри звільняються від вологи, міжмолекулярні зв’язки порушуються, і відбувається розрив. Вважається, що в колоді атмосферної сушки тріщин менше, оскільки волога йде зі стовбура повільно, а значить, не настільки травматично для нього (чим більше діаметр стовбура, тим менш помітні тріщини). Однак далеко не усі фірми готові чекати рік, поки будматеріал поспіє, та й досягти низького відсотка вологості таким чином навряд чи можливо. Найчастіше застосовується камерна сушка вже відфрезерованих колод, брусів або дощок. Зараз використовуються найрізноманітніші способи такої сушки – за допомогою струму високої частоти, гарячого повітря (вентилятори проганяють повітря через ТЕНи), сухого перегрітого пара (який вбирає вологу деревини, а потім видаляється з камери) та інші. Зазвичай в камері встановлені спеціальні датчики, які показують вологість деревини. Комп’ютерна програма обробляє дані і регулює режим роботи камери так, щоб рівномірно висушити весь штабель. При нерівномірної або занадто інтенсивної сушінні колода може розтріскуватися і жолобитися, тому її технологія – один з найголовніших чинників, що визначають якість деревини. Деякі фірми для поліпшення властивостей матеріалу спочатку сушать його на повітрі, а потім в камері. Штучним чином дерево сушиться від декількох днів до 2 місяців (термін визначається розміром перетину, вихідною вологістю, пористістю деревини, технологією сушіння та ін.). На виході з камери вологість лісоматеріалу складає (в залежності від тих же факторів) 10-23%. Після сушіння пори вже не розкриваються, а значить, усадка зібраного будинку буде мінімальною, підвищиться і тепловий опір дерев’яної стіни. Важливо відзначити, що сушка оголює всі хворі місця лісоматеріалу. Якщо було сильним так зване внутрішнє напруження, то після сушіння прихована деформація стане видна на око. Точно так же будуть помітними ділянки, уражені бактеріями. Сушка майже не змінює колір дерева (винятком є ​​особлива фінська технологія, завдяки якій на виході з камери брус набуває темно-гірчичний відтінок). Але навіть якщо колір дещо змінився, наступні шліфування і лакове покриття додадуть
деревині необхідний зовнішній вигляд.

Ще один рівень захисту від надмірної вологи – просочування деревини антисептиками. Існують просочення, що володіють протимікробну і протигрибкову дію, а також рятують лісоматеріал від древоядних комах і ультрафіолетового випромінювання. Нерідко один антисептик бореться одразу з кількома напастями. Інша небезпека, яка підстерігає власників дерев’яного будинку, – вогонь. Дійсно, деревина – горючий матеріал. Але ймовірність загоряння скоротиться в кілька разів, якщо просочити деревину антипиреном. Звичайно, при сильній пожежі дерев’яний будинок згорить дотла, а в цегляному залишаться стіни і перекриття, наскрізь пропахлі димом. Але чи будете ви реставрувати його? Або побудуєте новий будинок? Швидше, друге.

Нарешті, пороки деревини. Так називаються частини деревини з неоднорідним будовою, з порушенням цілісності тканин та іншими недоліками, що знижують якість матеріалу (мертві сучки, глибокі тріщини, косослой, смоляні кишеньки і т. Д.). Визначити ступінь небезпеки того чи іншого пороку може тільки фахівець. Серйозні підрядники керуються нормами і накопиченим досвідом, а тому, перш ніж доставити колоди або брус на будмайданчик, їх ретельно відбирають.

У сучасному котеджному будівництві можуть застосовуватися найрізноманітніші породи деревини: модрина, сосна, ялина, кедр, ялиця та інші. Найчастіше використовують сосну і ялина. Чому? Причин багато. Смола, яка просочує їх пори, прекрасно захищає від вологи, а значить, від гниття. У соснових і ялинових лісах легко знайти стовбури прямі, з невеликою кількістю гілок, малої збіжистістю (зменшенням діаметра від комля до вершини). Остання причина пояснює, зокрема, те, чому котеджі не будують з дуже міцних дуба або ясена: вони зазвичай витіюваті, та ще й складні в обробці через свою твердості. Крім того, у листяних порід гниття починається, як правило, з серцевини. У хвойних ж, навпаки, чим ближче до ядра, тим твердіше деревина. А гниє найчастіше заболонь – та частина деревини, яка розташована поруч з корою і, отже, має велику вологість. При обробці заболонь знімається, що багато в чому і визначає довговічність будинків з хвойних порід. Ще одна особливість сосни і ялини – вони обробляються набагато легше, ніж модрина. Саме тому модрина, хоча і є дуже залежною від гниття і найтвердішою серед хвойних порід, рідко використовується в домобудівництві: витрати на її обробку підвищують вартість котеджу в кілька разів.

Відмінності у властивостях між сосною і ялиною незначні. Скажімо, ялина світліше. Але це буде помітно, тільки якщо після відшліфовування покрити її прозорим лаком. У їли, на відміну від сосни, сучки маленькі і не будуть кидатися в очі. У той же час сосна щільніша і довговічна.

Перейдемо до типам лісоматеріалів, з яких будуються дерев’яні будинки.

Колода. Що являли собою колоди, з яких наші діди будували зруби? Зняли з стовбура кору – і будматеріал готовий. Нерівності колоди при цьому були неминучі. Зменшення діаметра стовбура від комля до вершини компенсувалося способом укладання одного колоди на інше: комель верхнього – до вершини нижнього. Але і це не рятувало будинок від перекосів, так що вікна і двері часом не відкривалися. Сучасне колоду позбавлене цих недоліків. Його циліндрів, в результаті колоду стає ідеально круглим в перетині і отримує однаковий діаметр по всій довжині. Завдяки цьому колоди при монтажі щільніше прилягають один до одного, утворюючи жорстку конструкцію, поліпшуються теплоізоляційні властивості стін, та й сама збірка будинку проходить швидше. Як вже говорилося, поява тріщин при сушінні обов’язково. Для того щоб знизити напругу всередині колоди, перед сушінням робиться неглибокий пропил: оскільки тріщина неминуча, нехай вже вона зяє в невидимому місці. Чому невидимому? Тому що зверху чи знизу вона буде прикрита сусідніми колодами (на експлуатаційні якості матеріалу ця тріщина практично не впливає). Однак на видимій поверхні дрібні тріщини все одно з’являться. Тому деякі фірми перед сушінням залишають на колоді технологічний допуск в кілька сантиметрів, який видаляється при чистової обробки, зменшуючи кількість дрібних розривів. Строго кажучи, оциліндрованої колоди не є колом в поперечному перерізі: по всій довжині колоди йде поздовжній паз або виступ. Цей захід необхідний для більш жорсткого з’єднання колод і герметизації стиків. Між колодами завжди прокладається ущільнювач. Це тонке полотно по ширині паза, невидиме ні зовні, ні зсередини будинку, яке виготовляється з найрізноманітніших матеріалів: джутового каркаса з набиванням з льону, синтепону, повсті з додаванням мінеральної вати, спіненого поліуретану та інших. Ущільнювач необхідний насамперед для герметизації стиків і в меншій мірі для захисту від холоду: роль теплоізоляції грає сам матеріал, з якого виконані стіни.

Профільований брус. Інший популярний лісоматеріал – профільований брус. Він буває двох видів – суцільний (цілісний) і клеєний. Із суцільним працювати важче: він сильніше колоди викривляється при сушінні, на його поверхні більше тріщин. Лише деякі фірми володіють технологіями сушіння, що дозволяють зменшити кількість тріщин і не допустити серйозної усадки стіни з бруса. Правда, можна піти й іншим шляхом: заховати стіну за декоративною обшивкою. Клеєний брус позбавлений багатьох недоліків не тільки суцільного бруса, а й оциліндрованих колод. Причиною тому спосіб його виготовлення. Спочатку колода розпилюється на дошки (причому зазвичай на клеєний брус йдуть дошки тільки з найближчою до ядру частини дерева, а річні кільця зорієнтовані так, щоб компенсувати можливе викривлення). Потім кожна дошка проходить сушку, після чого дошки проклеюються і стискаються спеціальним пресом. Властивості клеєного бруса дозволяють стримати осідання стін в порівнянні з будь-яким іншим лісоматеріалом. По-друге, клеєний брус міцніше. По-третє, він не розтріскується. По-четверте, його довжина майже не обмежена. Однак і ціна клеєного бруса відповідна: він може коштувати на 25-30% дорожче простого бруса. Фахівці розходяться в думці, чи здатна склеєна деревина дихати. Одні вважають, що шари клею перешкоджають цьому (а в клеєного бруса з’єднується від 2 до 6 дощок-ламелей). Інші стверджують, що сучасні матеріали для склеювання незначно впливають на циркуляцію повітря через пори. Будь-профільований брус має зверху трапецієподібний гребінь, а знизу – такий же за формою паз. З’єднання настільки жорстко пов’язує брус з вище-і нижчого рівня, що в деяких випадках може не знадобитися і ущільнювач. І все ж, оскільки його вартість незначна щодо вартості будинку, додаткова герметизація і теплоізоляція ніколи не завадять.

Отже, у нас є колоду або брус. Починаємо будувати будинок. Дерев’яні будинки легше цегельних або бетонних, тим не менш, варто серйозно продумати конструкцію фундаменту під нього. Можна звести мелкозаглубленний і полегшений фундамент, але тільки після дослідження грунту на ділянці. Найчастіше підставою для котеджу є столбчато-ростверкових фундамент або монолітна залізобетонна плита, ребрами спирається на піщану подушку. Основні принципи складання будинку з оциліндрованих колод і профільованого бруса однакові. Укладання здійснюється повенечно. Вінець – це один ряд колод. Деякі фірми спочатку по периметру і кутах будинку встановлюють металеві стяжки, на які і нанизують колоди або бруси. Стяжки монтуються, як правило, в місцях з самим тривалим безперервним рядом вінців і проходять від першого до останнього вінця. Вони потрібні не тільки для того, щоб надати правильну геометрію стін. Справа в тому, що будь-який, навіть добре висушене дерево сідає. А стяжки дозволяють примусово саджати дерево під час будівництва: по краях стяжки перебувають гвинти, при затягуванні яких вінці щільніше прилягають один до одного. У той же час будинок може бути спроектований так, що в стяжках немає необхідності. але і в першому, і в другому випадку для забезпечення жорсткості конструкції вінці обов’язково скріплюються дерев’яними нагелями – стрижнями, забитими через два колоди або бруса в третє. Нагелі розташовують по стіні з певним кроком в шаховому порядку. Колоди (або бруси) в кутах найчастіше з’єднують в чашку (при цьому кінець виходить назовні) або в лапу (без залишку). В останньому випадку торці закривають наличниками – додатковим захистом від вологи і мікроорганізмів, для яких торець – найкоротший шлях всередину дерев’яної стіни. Є й естетичний фактор, адже зазвичай тріщини починаються саме з торців. Таким же чином збираються внутрішні стіни, виготовлені з того ж матеріалу, що і зовнішні. Нерідко вони являють собою легкі перегородки – дерев’яний каркас, заповнена утеплювачем і зашитий з обох сторін панелями під брус або листом ДСП, ДВП. Каркасна стіна дозволяє скоротити витрату деревини, вона проста в будівництві, має хороші тепло- і звукоізоляційні якості. Для її кріплення до зовнішньої стіни застосовуються різні сполуки – в паз, в ластівчин хвіст (для масивних стін), за допомогою металевих пластин і т. Д.

Особливий момент – кріплення перекриттів до стін. Основні технології такі: якщо перекриття виконується з того ж матеріалу, що і зовнішня стіна, то, як правило, воно включається в неї в чашку. Перекриття, зроблені з лаг (спеціальних балок), можна укласти в пази, випиляні в обгінної дошці, яка кріпиться до стіни. А можна прибити до стін металеві П-образні пластини і в них помістити лаги. Ще один варіант – в самій стіні вирізують отвори, в які монтуються балки. Довжини колоди не завжди вистачає на всю стіну. Тоді робиться врубка – це колоди або бруси, які укладаються перпендикулярно стінам, виходячи назовні. Вони маскують місця з’єднань. Раніше при будівництві дерев’яного будинку треба було обов’язково чекати рік, поки споруда осяде, і тільки тоді встановлювати вікна, двері або проводити обробку. Зараз цього не потрібно. Для колон, стовпів під козирки над ганком, а нерідко і для стін передбачені спеціальні гвинтові опори, з допомогою яких регулюється висота цих
елементів. Коробки вікон і дверей теж не бояться перекосів, оскільки являють собою так звані ковзаючі конструкції. Наприклад, в торці стіни вирізається паз, а коробка з боків має Т-подібний дерев’яний дюбель: стіна осідає – коробка залишається на місці. Нерідко коробка кріпиться не до самої стіни, а до брусків, які з’єднані зі стіною через овальний паз, в якому гвинт вільно переміщається вгору-вниз. Точно так же можуть кріпитися оздоблювальні покриття – плитка, гіпсокартон, навіть натяжна стеля. Оскільки несуча стіна неминуче осяде, слід залишити зазор між декоративною стіною і стелею. Одне з помилок, що стосуються дерев’яних будинків, – нам здається, що в хаті не можна створити європейський комфорт. В хаті, може бути, і не можна, а в сучасному дерев’яному або брусовому котеджі можна. Будь-яке обладнання: вентиляцію, парове опалення, теплі підлоги, вбудований пилосос або розумний будинок – будівельникам все під силу встановити, та ще так, щоб це нітрохи не позначалося на естетиці житла.
Існує також ряд способів приховати інженерні системи. Вони ховаються в стелю, а з поверху на поверх прокладаються в спеціальних коробах.

Інші статті розділу Будь-яке різне:

Схожі новини

Залишити коментар